第三章各种织物纤维的特点
一、纤维知识
人们穿着的服装都是由各种纤维纺织而成的,包括动物纤维、植物纤维、化学纤维,这是总体概念。从事织补工作的人为什么要懂得各种纤维的性能特点呢?这是因为正确掌握好各种纤维的性能特点,与织补质量工作效率的提高有着密切的关系,是在日常工作中不能忽视的环节。
织物纤维大致有以下几种:
1.单毛纤维
单毛纤维又称单股毛纤维。单毛纤维的特点是易断、易毛、易剥皮。单股毛纤维织物分布有:单毛派力司、单毛新华呢、单毛哔叽、单毛直贡呢、单毛横贡呢、单毛女衣呢、单毛牙签条等。单毛纤维织物织补小洞尚可;织补破洞较大的洞型,用单毛纤维经丝(横丝)就有一定的 难度。织补小洞时要在织几根后就向“左”转一转,保持纤维转度,这样能使纤维光滑不起毛,增强牢度。织补较大的洞型时,经丝(横线)可由 同色丝线或同色真丝纤维代替。代用经丝(横线)有以下好处:①加 强经丝牢度。②挑压自如容易排列。③不会起毛。
2.双毛纤维
双毛纤维是指双股毛纤维。双股毛纤维的特点是:纤维弹性好, 牢度比单股毛纤维增强50%。双股毛纤维用途广泛,绝大多数织物经纬丝都是由双股毛纤维纺织而成。双股毛对织补来说提供了一定的有利因素,它有较强的拉力,挑压不会起毛。但是双股毛纤维,绝大多数是经毛条染色,纺织成织物的,普通有“内芯夹生”的现象,即里层与外层颜色有差异,因此在织补时特别要注意纤维松转。如果不注意纤维松转,就会出现松丝,织补后色泽异常发白;如果纤维旋得过紧,织补后就会出现紧丝和黑影。因此,织补时要充分利用双股毛的有利因素,恰如其分地把握住纤维特点,织补好每个破洞。
3.花呢纤维
花呢纤维是指纤维混色的织物,人们通常将混色织物都称之为花呢织物。花呢织物品种繁多,但组织结构各不相同。那么混色纤维是怎么样形成的呢?道理很简单,纺织厂在纺毛条时采用多重颜色羊毛, 并按一定比例混纺成毛条,然后纺织成不同颜色、不同结构的花呢织物。花呢织物是人们喜爱的服装面料,占服装用织物的80%左右。花呢织物用作织补有其双面性。有利方面:花呢织物颜色“花”,花花绿绿能掩盖织补后质量不足之处,顾客难以看出破绽,看不清织补质量优势。不利方面:①操作者伤视力,挖错丝、做错纹现象较多;②经纬丝 都是混色颜色,二者接近纤维容易调错;③纤维松转有隔花变色现象, 所以织补时切不可忽视这些环节。
4.坯料染色纤维
坯料染色纤维是指成品织物染色后抽丝织补的纤维。雅颂纺织厂有两种不同的成品织物:一种是毛涤染色纺织成品,这种成品织补时抽出的纤维颜色一样;另一种是本白纤维纺织成品染色,称之为坯料染色,这种织物织补时抽出的纤维颜色夹生、花白,织补后痕迹明显。因此,织补时一定要选配与织物相同颜色和纤维粗细相等的丝来织补,这样可弥补由坯料染色造成纤维色花的现象。
5.复染纤维
复染纤维是指织物原来有色,在褪色后复染的纤维。复染纤维一 般用于纺织色牢度差,容易褪色的织物,多采用直接染色、冷染套色等染色工艺。这些织物经过风吹日晒,渐渐褪色,而需要复染改色。像这种织物抽出的纤维来有两种颜色,既有底色,又有盖色。织补时也须选配相同颜色的纤维来织补,弥补客观造成的不足。
6.影条影格纤维
影条影格纤维是指“左”丝纤维。众所周知,条子花呢织物是采用有色纤维,有规律纺织而成的是一种很容易识别的纤维。可是影条影格花呢则不同,影条影格织物是“左”丝纤维起作用而织成的织物。
“左”丝纤维可分:①单股毛“左”丝;②双股毛“左”丝;③四股毛 “左”丝。它们的旋转度可分三种:①低转度“左”丝;②急转度“左” 丝;③强转度“左”丝。[!---empirenews.page--]
低转度“左”丝织物不能引起影条影格明朗化形态。急转度“左”丝 是织物引起影条影格的主要纤维。强转度“左”丝是织物作条子的纤 维,它的特点是强硬、粗壮、弹性足。三种“左”丝纤维共同的特点是织 补时抽出的丝容易打结,这是由纤维特性所定的。既要达到影条影格 清晰明朗,又要在操作时不打结、得心应手,确实有一定的难度。怎么 样能使“左”丝纤维在操作时不打结、不松转呢?唯一的办法就是把需 要用的“左”丝全部抽出,两手在纤维两端捏住,放在蒸汽上冲烫,使打 结的“左”丝纤维膨胀并软化,这样既使纤维不松转,又能操作方便。
7.呢料纤维
呢料纤维又指粗纺纤维。呢料纤维的特点是抽丝织补纤维不牢, 容易断。众所周知,呢料织物绝大多数是由粗单股毛条染色后纺织成 的,在未起绒之前结构都是斜纹或平纹底板,经过整染、缩毛演变为起 绒织物的。由于经过各道环节加工处理,把原来完整的纤维剥去了三 分之一,因此织补时出现了丝难抽、容易断的现象。对此,我们要采取 “能抽则抽,能配则配”的原则,灵活应用^
8.合成纤维
合成纤维又指化学纤维。随着纺织工业的发展,化学纤维已成为 当今纺织工业的主要原料之一,不少织物都是由化学纤维纺织而成的。 织补常见织物有毛涤织物、毛腈织物、毛粘织物、涤棉织物、涤纶织物等。对以上织物纤维的性能特点,以及与织补的关系,简述如下:
毛涤、毛腈纤维,它们的共性都属长丝纤维。它们的特点是拉力强,纤维硬质而挺括。根据纤维的性能、特点,在织补时要正确选择操 作方法,如小洞不宜用盖洞织挟丝织,而宜挖丝放长短针织,可以减少洞边四周厚度,提高织补质量。
毛粘织物属短丝纤维。它的特点是:纤维比毛涤、毛腈纤维软弱,但容易起毛,容易断裂。织补时要不断旋转以增强纤维的牢度。
涤纶织物纤维属长丝纤维。它的特点是:“松”、“散”、“朴”,雅颂织补时有一定难度。既要保持挑压清楚、不挑花针,又要纤维不起毛;既要保 持纤维“松”、“朴”的特点,又要挑压自如、质量好。唯一的办法是织 好横丝后,用22号针挑成一上一下的排列放在横丝中间,这样可挑压伸缩自如,避免挑花针。此针作为引渡针,然后按花纹排列操作 (不宜套壳操作)。如果织物是平纹的话,只要挑一根压丝,另一根引渡即可。这种方法,一则花针少,二则操作速度快,是织补涤纶织物的较好办法。
9.丝绸纤维
丝绸纤维织物大致可分人造丝、真丝纤维两大类。人造纤维的特 点:丝脆、散、牢度差,织补时容易断,容易起毛,容易挑花针,丝又不能 旋转。织补时丝旋紧了就会与原物上的丝不合拍,痕迹明显。碰到此 类织物织补时可采取两种方法:一种是配丝织补;一种是把抽丝小料薄薄地抹上生浆水,等干后再抽丝织补。这样抽出的丝不会松散,根根 完整;同时增强了牢度,挑压便顺。
真丝纤维可分紧丝、松丝两种。所谓紧丝是指“左”丝,松丝是指“补”丝。乔其纱、双绉等织物是由“左”丝纤维纺织而成。絹丝、横锣、直锣、锻类等织物是由“松”丝纺织而成。织补松丝织物可采取抽丝料上浆的办法来抽丝织补,待织好后未修毛前用软刷轻轻刷去浆层,然后再把碎毛修尽即可。织补双绉等紧丝织物,可采取紧丝蒸烫的办法,也可以采取加丝的方法织补。
二、掌握织物经纬丝(横直丝)的松紧
所谓掌握松紧有两个概念。一是织物本身经纬丝松紧的概念;二是织补时如何掌握松紧的概念。这是两个截然不同的概念。织物本身经纬丝根数的多少,纤维的粗细,都会造成织物结构的变化以及紧密度的不同。
下面看看同样周长四厘米方洞,织物本身的松紧度就有差异。
织物名称 横丝(经丝)根数 直丝(纬丝)根数
平纹派力司织物 26根 28根
平纹凡立丁织物 23根 26根
哔叽斜纹织物 28根 32根
新华呢织物 28根 42根
从以上分析可知,从织物本身松紧度来看,总是横丝(经丝)松,直丝(纬丝)紧。这是织物本身的机织规律。
织补破洞时,该如何掌握经纬丝(横直丝)的松紧呢?这是每天都会碰到和必须解决的现实问题。织补破洞时松紧掌握得如何,对织补后质量的优劣无疑是很重要的环节。松紧适当可以减少或者消灭织补 后可能出现的各种毛病。俗话讲:“掌握松紧是关键,质量好坏看松 紧”,可见松紧的重要性。怎么样才算松紧掌握得好呢?概括地讲,织横丝(经丝),应该以洞口挟落的第一根丝为标准,以偏紧为宜。理由是:横丝是被挑压的丝,织好一个破洞要经过许多次反复挑压,以及用大行针别、排,才能织补完成。由于反复挑压、别排,横丝随之而伸长, 这是客观规律。织直丝(纬丝)的松紧以比原丝偏松为宜》理由是直丝是起纹的主要纤维,纹路覆盖着横丝,对织补后质量的优劣起主导作。用。故,织横丝宜紧不宜松,织直丝宜松不宜紧。